Otra Africa Existe. O de vacaciones en Tanzania

El itinerario era suficientemente complicado para cansarnos antes de salir. Promediaba junio cuando recibimos una invitación de Guido Heijdra, mi profesor-guia de Maastricht 99, aquel que nos enseñó como nadie, en el aula y fuera de ella, y que después me recomendó para todos los estudios y casi todos los trabajos que tuve, para hacer un “refresher course”, o curso de actualización en Tanzania. Resulta que el gobierno de los Países Bajos tiene un sistema para sus ex becarios por el cual cada 2 años les financia cursos de actualización en su área de experiencia. En fin, es una educación “de por vida”, garantizada. No es maravilloso? Te esponsorean, te invierten, te creen, te moldean, y por que? No lo se. Igual que cuando gane la primera beca y pensaba que habría algún interés oculto por el cual me pagaban todo sin pedir nada a cambio, sigo sorprendida de ver que es genuinamente así, quieren mejorar la vida de alguien nacido y criado en un país en vías de desarrollo, y que ese mejoramiento tenga un impacto en su país o en otro también en vías de desarrollo, único requisito. Increíble.

En fin, tanto Gama como yo somos ex becarios del gobierno y por ende la invitación nos llego a los dos. Nosotros fascinados, podríamos ir al curso y aprovechar las vacaciones, tomar una semanita mas. Tanzania tiene fama de ser un país muy turístico, sobre todo por su naturaleza y por Zanzíbar, una isla antigua colonia árabe que queda a 3 horitas de barco y que tiene playas prístinas en el medio de una cultura re exótica.

Ok, el cronograma estaba arreglado. Arreglar los vuelos fue una obra de ingeniería. Por mas que parezca increíble, viajar a África del Este desde África del Oeste es una odisea, y cuesta casi el doble de lo que cuesta hacerlo vía Europa. Entonces, después de buscar y buscar, encontramos como la mejor opción viajar vía Europa. El problema ahora era que había un vuelo barato vía Londres, pero Gama necesita visa y la embajada mas cercana para sacarla es en Ghana: un día de viaje desde Ouaga y 10 días hábiles de tramite. En cambio, había un pasaje a buen precio por Ámsterdam, y como hay embajada acá, el proceso seria mas fácil. Pero ese pasaje salía el jueves a la noche, y yo no podía ir con el porque el viernes no podía ausentarme de la ofi. En fin, el viajo vía Ámsterdam y yo vía Londres; pero para complicar mas las cosas, como de regreso teníamos unos 3 días de espera, yo decidí comprar unos pasajes Londres-Ámsterdam y así irme con el a los países bajos (Holanda es el nombre de una provincia, el nombre correcto del país es “países bajos”)

Si bien toda la ultima semana estuve con una intoxicación por algo que comí en una fiesta, sobre el viernes me comencé a sentir mejor, y así pude ir, pero no realmente con todas las pilas. Y viajar solita...! no tenia ganas. En fin, con Gama nos encontraríamos ya en Dar es Salaam (capital económica de Tanzania) el domingo a la mañana.

El viaje todo bien, sin problemas.

Desde que llegamos a Dar es Salaam nos sorprendió el nivel de desarrollo. Yo pensé que seria solamente en los lugares turísticos, un desarrollo tipo maquillaje, para que los turistas no vean la pobreza. Del tipo del que hay en Republica Dominicana, donde llevan a los turistas del aeropuerto al Resort y en el camino se ven las villas miserias, donde pueden, detrás de una empalizada. Pero no! Había grandes y buenas carreteras, bien señalizadas, limpias. Hay zona industrial, se producen materiales de construcción, agro alimentos, joyas, entre otras cosas. La gente esta bien alimentada, se los ve con buen porte aun en las zonas rurales. Es muy verde, árboles y vegetación por todos lados, muchos bananeros, mucho agua por todos lados. Hay flores en las calles y las plazas publicas están bien cuidadas, y con césped!

Ya había olvidado que algo como el césped existía, qué gran lujo! Que privilegio! Una alfombra de césped! Acá las casas mas lujosas, como la nuestra, cuanto mucho pueden tener una capa de piedritas blancas, para tapar la tierra, para atraparla e impedir que vuele y se pose sobre todo: sobre los muebles, los autos, los árboles, los pisos, las personas y las vías respiratorias.

Hay playas, en el centro de la ciudad. Hay un aliscafo que te lleva al paraíso en 3 horas de viaje. El paraíso se llama Zanzíbar y volveré sobre esto. Hay edificios de pisos, hay “casitas de verdad”, como dice una amiga nuestra, por contraposición a los ranchitos redondos de barro con techo de paja que vemos acá. Hay veredas en las calles!... que gran lujo. Se puede caminar! Además de por la existencia de veredas, se puede caminar porque la gente no jode! Están mas acostumbrados a los blancos que acá (o hay menos necesidad?) y por tanto no vienen a insistir que les compres algo, o a pedir dinero, o simplemente a pedirte el teléfono o dirección.

Después nos enteramos que la taza de alfabetización actual es alrededor del 60 %, y que hace unos años había sido del 90 %. En Burkina es del 12% (si, el 88% de la gente es analfabeta). Como lo lograron? Crearon un lenguaje, el zwahilli, que es una mezcla de los idiomas mas hablados en el territorio y en Zanzíbar. Y lo extendieron en todo el pais. Y crearon la educación en esa lengua. Hoy día, se enseña el primario en swahilli. Y el inglés (lengua de los conquistadores) recién se aprende en el secundario. Si llegan! El parlamento sesiona en swahilli y todos los actos oficiales son en swahilli.

En fin, una nueva África! Nosotros estábamos maravillados, no lo podíamos creer. La gente es mas mestiza que acá y se viste mas occidental. Las mamas no llevan a los bebes colgados. Ni las cargas en la cabeza. Si hay cargas, es mas parejo: a veces las llevan las mujeres, y a veces los hombres. Fue ahí que nos dimos cuenta que lo excepcional es el lugar donde estamos. Nos dimos cuenta que Burkina es un lugar de prehistoria cruda y pura, de resabio de subdesarrollo extremo, algo que hasta dan ganas de preservar como esta, como laboratorio del pasado, de lo que puede ser una vida totalmente dependiente de la naturaleza, casi animal yo diría. Darían ganas de mudar a todos sus habitantes del mundo rural (menos los ministros y sus amigos) a un lugar mas prospero, y poner actores que representen una función de 8 a 20, imitando las vidas burkinabés para estudiosos y turistas ávidos de conocerlos. Mostrando como se vivía en un lugar perdido del mundo en el 2006. No, no en el 2006 antes de Cristo, en el 2006 simplemente. O no?

Tanzania recibe su nombre en 1964, tres años después de la independencia. El territorio se llamaba Tanganika y como les dije, había sido colonizado por los ingleses (hoy día se conduce por la izquierda, es decir que el volante de los autos esta a la derecha). La isla de Zanzíbar, había sido colonizada por los árabes. En el 64 decidieron crear la “Republica Unida de TanZania”, creando el nombre de la mezcla de las dos ex colonias. Hoy día la isla mantiene un “presidente”, parlamento, y demás autoridades. Inclusive tuvimos que hacer tramites migratorios para ir del territorio a la isla!
Loquísimo.

Bueno, valga esta primera entrega como introducción a lo que van a leer después (y ver en fotos!). No quiero ser muy exhausta. En la próxima entrega, el programa del curso y que hicimos, y asi seguiremos.

Besos!

Vikita

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Otra Africa Existe. O de vacaciones en Tanzania

El itinerario era suficientemente complicado para cansarnos antes de salir. Promediaba junio cuando recibimos una invitación de Guido Heijdra, mi profesor-guia de Maastricht 99, aquel que nos enseñó como nadie, en el aula y fuera de ella, y que después me recomendó para todos los estudios y casi todos los trabajos que tuve, para hacer un “refresher course”, o curso de actualización en Tanzania. Resulta que el gobierno de los Países Bajos tiene un sistema para sus ex becarios por el cual cada 2 años les financia cursos de actualización en su área de experiencia. En fin, es una educación “de por vida”, garantizada. No es maravilloso? Te esponsorean, te invierten, te creen, te moldean, y por que? No lo se. Igual que cuando gane la primera beca y pensaba que habría algún interés oculto por el cual me pagaban todo sin pedir nada a cambio, sigo sorprendida de ver que es genuinamente así, quieren mejorar la vida de alguien nacido y criado en un país en vías de desarrollo, y que ese mejoramiento tenga un impacto en su país o en otro también en vías de desarrollo, único requisito. Increíble.

En fin, tanto Gama como yo somos ex becarios del gobierno y por ende la invitación nos llego a los dos. Nosotros fascinados, podríamos ir al curso y aprovechar las vacaciones, tomar una semanita mas. Tanzania tiene fama de ser un país muy turístico, sobre todo por su naturaleza y por Zanzíbar, una isla antigua colonia árabe que queda a 3 horitas de barco y que tiene playas prístinas en el medio de una cultura re exótica.

Ok, el cronograma estaba arreglado. Arreglar los vuelos fue una obra de ingeniería. Por mas que parezca increíble, viajar a África del Este desde África del Oeste es una odisea, y cuesta casi el doble de lo que cuesta hacerlo vía Europa. Entonces, después de buscar y buscar, encontramos como la mejor opción viajar vía Europa. El problema ahora era que había un vuelo barato vía Londres, pero Gama necesita visa y la embajada mas cercana para sacarla es en Ghana: un día de viaje desde Ouaga y 10 días hábiles de tramite. En cambio, había un pasaje a buen precio por Ámsterdam, y como hay embajada acá, el proceso seria mas fácil. Pero ese pasaje salía el jueves a la noche, y yo no podía ir con el porque el viernes no podía ausentarme de la ofi. En fin, el viajo vía Ámsterdam y yo vía Londres; pero para complicar mas las cosas, como de regreso teníamos unos 3 días de espera, yo decidí comprar unos pasajes Londres-Ámsterdam y así irme con el a los países bajos (Holanda es el nombre de una provincia, el nombre correcto del país es “países bajos”)

Si bien toda la ultima semana estuve con una intoxicación por algo que comí en una fiesta, sobre el viernes me comencé a sentir mejor, y así pude ir, pero no realmente con todas las pilas. Y viajar solita...! no tenia ganas. En fin, con Gama nos encontraríamos ya en Dar es Salaam (capital económica de Tanzania) el domingo a la mañana.

El viaje todo bien, sin problemas.

Desde que llegamos a Dar es Salaam nos sorprendió el nivel de desarrollo. Yo pensé que seria solamente en los lugares turísticos, un desarrollo tipo maquillaje, para que los turistas no vean la pobreza. Del tipo del que hay en Republica Dominicana, donde llevan a los turistas del aeropuerto al Resort y en el camino se ven las villas miserias, donde pueden, detrás de una empalizada. Pero no! Había grandes y buenas carreteras, bien señalizadas, limpias. Hay zona industrial, se producen materiales de construcción, agro alimentos, joyas, entre otras cosas. La gente esta bien alimentada, se los ve con buen porte aun en las zonas rurales. Es muy verde, árboles y vegetación por todos lados, muchos bananeros, mucho agua por todos lados. Hay flores en las calles y las plazas publicas están bien cuidadas, y con césped!

Ya había olvidado que algo como el césped existía, qué gran lujo! Que privilegio! Una alfombra de césped! Acá las casas mas lujosas, como la nuestra, cuanto mucho pueden tener una capa de piedritas blancas, para tapar la tierra, para atraparla e impedir que vuele y se pose sobre todo: sobre los muebles, los autos, los árboles, los pisos, las personas y las vías respiratorias.

Hay playas, en el centro de la ciudad. Hay un aliscafo que te lleva al paraíso en 3 horas de viaje. El paraíso se llama Zanzíbar y volveré sobre esto. Hay edificios de pisos, hay “casitas de verdad”, como dice una amiga nuestra, por contraposición a los ranchitos redondos de barro con techo de paja que vemos acá. Hay veredas en las calles!... que gran lujo. Se puede caminar! Además de por la existencia de veredas, se puede caminar porque la gente no jode! Están mas acostumbrados a los blancos que acá (o hay menos necesidad?) y por tanto no vienen a insistir que les compres algo, o a pedir dinero, o simplemente a pedirte el teléfono o dirección.

Después nos enteramos que la taza de alfabetización actual es alrededor del 60 %, y que hace unos años había sido del 90 %. En Burkina es del 12% (si, el 88% de la gente es analfabeta). Como lo lograron? Crearon un lenguaje, el zwahilli, que es una mezcla de los idiomas mas hablados en el territorio y en Zanzíbar. Y lo extendieron en todo el pais. Y crearon la educación en esa lengua. Hoy día, se enseña el primario en swahilli. Y el inglés (lengua de los conquistadores) recién se aprende en el secundario. Si llegan! El parlamento sesiona en swahilli y todos los actos oficiales son en swahilli.

En fin, una nueva África! Nosotros estábamos maravillados, no lo podíamos creer. La gente es mas mestiza que acá y se viste mas occidental. Las mamas no llevan a los bebes colgados. Ni las cargas en la cabeza. Si hay cargas, es mas parejo: a veces las llevan las mujeres, y a veces los hombres. Fue ahí que nos dimos cuenta que lo excepcional es el lugar donde estamos. Nos dimos cuenta que Burkina es un lugar de prehistoria cruda y pura, de resabio de subdesarrollo extremo, algo que hasta dan ganas de preservar como esta, como laboratorio del pasado, de lo que puede ser una vida totalmente dependiente de la naturaleza, casi animal yo diría. Darían ganas de mudar a todos sus habitantes del mundo rural (menos los ministros y sus amigos) a un lugar mas prospero, y poner actores que representen una función de 8 a 20, imitando las vidas burkinabés para estudiosos y turistas ávidos de conocerlos. Mostrando como se vivía en un lugar perdido del mundo en el 2006. No, no en el 2006 antes de Cristo, en el 2006 simplemente. O no?

Tanzania recibe su nombre en 1964, tres años después de la independencia. El territorio se llamaba Tanganika y como les dije, había sido colonizado por los ingleses (hoy día se conduce por la izquierda, es decir que el volante de los autos esta a la derecha). La isla de Zanzíbar, había sido colonizada por los árabes. En el 64 decidieron crear la “Republica Unida de TanZania”, creando el nombre de la mezcla de las dos ex colonias. Hoy día la isla mantiene un “presidente”, parlamento, y demás autoridades. Inclusive tuvimos que hacer tramites migratorios para ir del territorio a la isla!
Loquísimo.

Bueno, valga esta primera entrega como introducción a lo que van a leer después (y ver en fotos!). No quiero ser muy exhausta. En la próxima entrega, el programa del curso y que hicimos, y asi seguiremos.

Besos!

Vikita

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Otra Africa existe. O de vacaciones en Tanzania.

El itinerario era suficientemente complicado para cansarnos antes de salir. Promediaba junio cuando recibimos una invitación de Guido Heijdra, mi profesor-guia de Maastricht 99, aquel que nos enseñó como nadie, en el aula y fuera de ella, y que después me recomendó para todos los estudios y casi todos los trabajos que tuve, para hacer un “refresher course”, o curso de actualización en Tanzania. Resulta que el gobierno de los Países Bajos tiene un sistema para sus ex becarios por el cual cada 2 años les financia cursos de actualización en su área de experiencia. En fin, es una educación “de por vida”, garantizada. No es maravilloso? Te esponsorean, te invierten, te creen, te moldean, y por que? No lo se. Igual que cuando gane la primera beca y pensaba que habría algún interés oculto por el cual me pagaban todo sin pedir nada a cambio, sigo sorprendida de ver que es genuinamente así, quieren mejorar la vida de alguien nacido y criado en un país en vías de desarrollo, y que ese mejoramiento tenga un impacto en su país o en otro también en vías de desarrollo, único requisito. Increíble.

En fin, tanto Gama como yo somos ex becarios del gobierno y por ende la invitación nos llego a los dos. Nosotros fascinados, podríamos ir al curso y aprovechar las vacaciones, tomar una semanita mas. Tanzania tiene fama de ser un país muy turístico, sobre todo por su naturaleza y por Zanzíbar, una isla antigua colonia árabe que queda a 3 horitas de barco y que tiene playas prístinas en el medio de una cultura re exótica.

Ok, el cronograma estaba arreglado. Arreglar los vuelos fue una obra de ingeniería. Por mas que parezca increíble, viajar a África del Este desde África del Oeste es una odisea, y cuesta casi el doble de lo que cuesta hacerlo vía Europa. Entonces, después de buscar y buscar, encontramos como la mejor opción viajar vía Europa. El problema ahora era que había un vuelo barato vía Londres, pero Gama necesita visa y la embajada mas cercana para sacarla es en Ghana: un día de viaje desde Ouaga y 10 días hábiles de tramite. En cambio, había un pasaje a buen precio por Ámsterdam, y como hay embajada acá, el proceso seria mas fácil. Pero ese pasaje salía el jueves a la noche, y yo no podía ir con el porque el viernes no podía ausentarme de la ofi. En fin, el viajo vía Ámsterdam y yo vía Londres; pero para complicar mas las cosas, como de regreso teníamos unos 3 días de espera, yo decidí comprar unos pasajes Londres-Ámsterdam y así irme con el a los países bajos (Holanda es el nombre de una provincia, el nombre correcto del país es “países bajos”)

Si bien toda la ultima semana estuve con una intoxicación por algo que comí en una fiesta, sobre el viernes me comencé a sentir mejor, y así pude ir, pero no realmente con todas las pilas. Y viajar solita...! no tenia ganas. En fin, con Gama nos encontraríamos ya en Dar es Salaam (capital económica de Tanzania) el domingo a la mañana.

El viaje todo bien, sin problemas.
Desde que llegamos a Dar es Salaam nos sorprendió el nivel de desarrollo. Yo pensé que seria solamente en los lugares turísticos, un desarrollo tipo maquillaje, para que los turistas no vean la pobreza. Del tipo del que hay en Republica Dominicana, donde llevan a los turistas del aeropuerto al Resort y en el camino se ven las villas miserias, donde pueden, detrás de una empalizada. Pero no! Había grandes y buenas carreteras, bien señalizadas, limpias. Hay zona industrial, se producen materiales de construcción, agro alimentos, joyas, entre otras cosas. La gente esta bien alimentada, se los ve con buen porte aun en las zonas rurales. Es muy verde, árboles y vegetación por todos lados, muchos bananeros, mucho agua por todos lados. Hay flores en las calles y las plazas publicas están bien cuidadas, y con césped! Ya había olvidado que algo como el césped existía, qué gran lujo! Que privilegio! Una alfombra de césped! Acá las casas mas lujosas, como la nuestra, cuanto mucho pueden tener una capa de piedritas blancas, para tapar la tierra, para atraparla e impedir que vuele y se pose sobre todo: sobre los muebles, los autos, los árboles, los pisos, las personas y las vías respiratorias.

Hay playas, en el centro de la ciudad. Hay un aliscafo que te lleva al paraíso en 3 horas de viaje. El paraíso se llama Zanzíbar y volveré sobre esto. Hay edificios de pisos, hay “casitas de verdad”, como dice una amiga nuestra, por contraposición a los ranchitos redondos de barro con techo de paja que vemos acá. Hay veredas en las calles!... que gran lujo. Se puede caminar! Además de por la existencia de veredas, se puede caminar porque la gente no jode! Están mas acostumbrados a los blancos que acá (o hay menos necesidad?) y por tanto no vienen a insistir que les compres algo, o a pedir dinero, o simplemente a pedirte el teléfono o dirección.

Después nos enteramos que la taza de alfabetización actual es alrededor del 60 %, y que hace unos años había sido del 90 %. En Burkina es del 12% (si, el 88% de la gente es analfabeta). Como lo lograron? Crearon un lenguaje, el zwahilli, que es una mezcla de los idiomas mas hablados en el territorio y en Zanzíbar. Y lo extendieron en todo el pais. Y crearon la educación en esa lengua. Hoy día, se enseña el primario en swahilli. Y el inglés (lengua de los conquistadores) recién se aprende en el secundario. Si llegan! El parlamento sesiona en swahilli y todos los actos oficiales son en swahilli.

En fin, una nueva África! Nosotros estábamos maravillados, no lo podíamos creer. La gente es mas mestiza que acá y se viste mas occidental. Las mamas no llevan a los bebes colgados. Ni las cargas en la cabeza. Si hay cargas, es mas parejo: a veces las llevan las mujeres, y a veces los hombres. Fue ahí que nos dimos cuenta que lo excepcional es el lugar donde estamos. Nos dimos cuenta que Burkina es un lugar de prehistoria cruda y pura, de resabio de subdesarrollo extremo, algo que hasta dan ganas de preservar como esta, como laboratorio del pasado, de lo que puede ser una vida totalmente dependiente de la naturaleza, casi animal yo diría. Darían ganas de mudar a todos sus habitantes del mundo rural (menos los ministros y sus amigos) a un lugar mas prospero, y poner actores que representen una función de 8 a 20, imitando las vidas burkinabés para estudiosos y turistas ávidos de conocerlos. Mostrando como se vivía en un lugar perdido del mundo en el 2006. No, no en el 2006 antes de Cristo, en el 2006 simplemente. O no?

Tanzania recibe su nombre en 1964, tres años después de la independencia. El territorio se llamaba Tanganika y como les dije, había sido colonizado por los ingleses (hoy día se conduce por la izquierda, es decir que el volante de los autos esta a la derecha). La isla de Zanzíbar, había sido colonizada por los árabes. En el 64 decidieron crear la “Republica Unida de TanZania”, creando el nombre de la mezcla de las dos ex colonias. Hoy día la isla mantiene un “presidente”, parlamento, y demás autoridades. Inclusive tuvimos que hacer tramites migratorios para ir del territorio a la isla! Loquísimo.

Bueno, valga esta primera entrega como introducción a lo que van a leer después (y ver en fotos!). No quiero ser muy exhausta. En la próxima entrega, el programa del curso y que hicimos, y asi seguiremos.

Besos!

Vikita

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Visita de Juan y Susy!!!!

Estabamos expectantes y felices. Era la primera vez que alguno de nuestros amigos "blancos" nos venia a visitar a nuestra casita africana. Y claro, tenian que ser nuestros amigos Juan y Susy, quienes respetando su curiosidad-guia, se decidieron y se vinieron a ver si era cierto que una ciudad llamada Ouagadougou existia. Traidos por la misma curiosidad que los llevo a estar donde estan. En todo sentido.

Era jueves a la medianoche. Apenas 32 grados, era una noche fresquita! Gama y yo en el aeropuerto esperandolos, felices. El dia siguiente, viernes, ambos lo habiamos pedido de vacaciones.

Llegaron sin demoras y con mucha alegria. Primeros saludos, primeras sonrisas, primeras emociones. Taxi burkinabé mediante, fuimos para casa. Mucha dicha, mucho intercambio, cervecita a temperatura ambiente porque la nueva heladera no nos dio tiempo a refrescarla (no hay tecnologia que resista las demandas burkinabesas!). Pic nic nocturno en la terraza al lado de la piscina, sentados en reposeras, puffs, con la certeza del privilegio de compartir ese momento unico.

A la maniana siguiente, todos temprano levantados y disfrutando de un desayuno frutal y mateado tambien a la sombra de la terraza. Despues, mucha pileta, sol, paseos por la ciudad en motos. Gama conducia una y Juan la otra, las chicas como copilotos con sus cabelleras al viento y sus pieles protegidas con el imprescindible bloqueador solar. Un primer acercamiento con la locura de la calle, el polvo y el transito Ouagalés.

A la noche, como para recomensarnos, cenamos en un restaurant muy bien arreglado con obras de arte y arquitectura local en un barrio residencial de Ouaga. Quiso el destino que el mismo dia de arribo de los chicos, una hora antes, compraramos un auto. Asi que evitamos el polvo de la calle yendo encerraditos y orgullosos en la nueva adquisicion.

El sabado nos esperaba un programa especial: habiamos alquilado una camioneta para ir a pasear a Tiebelé y Nazinga.

Tiebelé es un pueblito a unas 3 horas de viaje, donde habita la etnia Guruci. Ellos decoran las casas de barro de forma tipica con tinturas naturales con dibujos geometricos en negro, blanco y bordo. Fijense las fotos en

http://virginiamariezcurrena.fotopic.net/

En Tiebelé se puede visitar el vecindario del rey, y es ahi donde nos sacamos las fotos. Ahi el guia nos explicaba el sentido de cada dibujo, mientras nosotros luchabamos por no deshidratarnos a los 45 grados del mediodia. Resistimos estoicamente, puedo afirmar.

A la salida, Juan y Susi les regalaron a los ninitos una enorme bolsa de juguetitos de huevitos Kinder que tenian y provocaron el revuelo mas grande que el pueblo alguna vez hubiera sufrido. Papas noeles!!!

Subimos a la camioneta cuidadosamente conducida por Pascal (el enorme chofer burkinabé que nos dirigio por todo el fin de semana) y partimos a Nazinga.

El parque natural Nazinga se supone que es un parque donde los animales andan sueltos y pueden ser avistados (ademas de cazados). Llegamos como a las 17 y nos tomamos unos mates, descansamos, miramos un poco y nos fuimos a dormir en las cabanias que habiamos alquilado para pasar la noche. Noche de luna llena, por cierto.

El servicio de corriente electrica solo existe desde las 18 a las 22 horas. No seria nada si no fuera por los 40 grados que la noche golpea, y que piden a gritos al menos un ventilador. Por decencia, por piedad. En las cabanitas, era como estar en un hornito que nos cocinaba a fuego lento. Sofocante, desesperante, angustiante. En el medio de la noche me levante desesperada, dormida, a tomar una ducha con camison puesto y todo. Me volvi a acostar toda empapada, y a las 2 horas, cuando nos levantamos, ya estaba completamente seca, pelo y camison incluido.

6.30 del sabado, desayuno en el porsche de los hornitos, perdon, cabanitas, con mate y fruta. Y partida al avistaje. El guia habia estado de fiesta la noche anterior y estaba dormido. Nosotros le teniamos que avisar que veiamos y ahi se despertaba y nos daba su nombre. En francés, claro, con lo cual no ayudaba mucho para nuestra comprension.

Lo demas, interesante: elefantes enojados con quien se asemeje una amenaza para sus bebes, ciervos siempre en familia, monos saltarines y colas peladas, jabalies, de todo un poco. Claro, avistaje ayudado por la gestion de conservacion del parque que habia quemado todos los pastizales para favorecer la vista del turista(?)

Terminada la visita nos quedamos en un observatorio para ver a los elefantes baniarse, en una laguna. Re interesante!! se tiraban barro como crema humectante (tambien ver foto).

Como a las 10 de la maniana partimos para Temkodogo. En el camino a la camioneta se le rompieron los frenos, por lo cual Pascal la llevo al taller. Como era una ciudad un tanto orgnizada, nosotros nos quedamos a recorrer el mercado, y nos sentamos en un bar a tomar litros y litros de agua, gaseosa, y todo liquido mas o menos limpio que hubiera alrededor. Ninitos locales que nos seguian nos acompaniaron durante las mas de 3 horas que duramos con la reparacion. Tiempo africano, no habia apuro de nada, charlamos y nos pusimos al dia. Nuestros visitantes Juan y Susy tan buena onda que jamas de los jamases osaron medio protestar por nada, fue un placer realmente compartir esta aventura con ellos.

Partimos entonces una vez que la camioneta estuvo medioarreglada. En unas horas de viaje llegamos a una escuela en el medio de la nada que un burkinabé nacido en ese caserio, y actualmente educado en alemania y residiendo alli, ayudo a construir. El tipo es arquitecto y con materiales y mano de obra locales y disenio orginal les construyo la escuela antes inexistente que hoy alberga a alrededor de 300 ninios. El projecto gano un premio por eso, y Juan habia visto la informacion en internet, por lo cual teniamos especial interes de conocerla.

Como a las 18, entonces, volvimos para Ouaga, y llegamos a las 22 mas o menos. Nos baniamos, y siguiendo la energia interminable de los "nazara" extranjeros, nos fuimos al cumpleanios de una querida amiga francesa, Aurelie. Disfrutamos de la fiesta hasta la 1 mas o menos.

Como el lunes era feriado, dormimos hasta cualquier hora. Nos levantamos y mate de nuevo (Gama esta al borde de la sobredosis! me prohibio el mate por los dias siguientes!). Descansamos, nos baniamos en la pile; etc.

El martes, segunda parte del viaje. Partimos a Bobo Diulasso, la segunda ciudad mas grande de Burkina. Yo tenia que trabajar, asi que los chicos tuvieron miercoles y jueves tranquilos para pasear por Bobo y Banfora, una ciudad al lado muy distinta al resto de Burkina: montaniosa y llena de arboles, canias de azucar, bananeros, etc. Muy verde y humeda.

El jueves a la noche nos volvimos los 4 juntos, disfrutando con los 5 sentidos de un viaje en autobus burkinabe puro y duro. Que mas pedirle a la vida?

El viernes tambien me habia pedido vacaciones, con lo cual descansamos en casa, vimos las ultimas cositas de la ciudad, y sobre todo y re interesante, nos fuimos a almorzar en lo de Dorothée, una amiga burkinabé que cocino toda la maniana para nosotros. Un amor!! hizo comida tipica re especial y los chicos pudieron ver una casa tipica de clase media-alta burkinabé desde adentro.

A la tarde descansamos, charlamos, paseamos... y a la noche se fueron!!! bua!!!!

Nos quedo la enorme alegria de haber pasado unos momentos unicos, muchas ganas de volver a verlos y de seguir sabiendo que alguno de uds puede venir a visitarnos en cualquier momento.

Hasta pronto!!!
Vikita

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Hay que avisarle a los blancos que pasen a buscar la pasta de mani

Yo ya habia representado mi grado, a veces mi escuela, mas grande el sector ambientalista y hasta mi pais, estudiando aquí y alla.

Pero representar los blancos? la “raza” blanca? A veces hay que mantener la sangre fria cuando la gente se te refiere como “los blancos”, “la blanca”. “hay que avisarle a los blancos que pasen a buscar la pasta de mani que deje para ellos por lo de Zongo”.

En fin… si no fuera porque todo el tiempo por la calle escuchas, “nazara, nazara” (blanca, blanca!!), uno lo tomaria mas tranquilo, viviendo aqui en Burkina Faso.

Pero otra vez? los blancos? "Ustedes los blancos que nos obligaron a ir a la escuela, uds los blancos que nos trajeron todas las enfermedades, ustedes los blancos que nos trajeron sus dioses…" etc.

Y leo en los diarios los comentarios aparentemente inocentes sobre la estética de Evo Morales, sobre su discurso, tan pero tan excesivamente cargados de racismo que me revoluciona.

Latinoamérica debe escucharse a si misma, no digo reconciliarse, primero conocerse! Yo no pude creer cuando llegue a vivir a Africa (que loco, no? descubrir sus raices cuando uno sale a un lugar “taaaan distinto!!!!!!”); Decia que una de las cosas que me chocaba era que para mi “todos eran iguales” y no podia descubrir el parámetro de lo estetico, lo lindo y lo feo, lo de alta sociedad y lo de baja, lo “in” y lo “out”, lo pobre y lo rico.

Como siempre en Argentina hemos relacionado, sin condiciones ni duda lo negro con lo pobre, lo feo, lo malo y hasta lo peligroso, reconocer que mi jefe y el jefe de mi jefe eran negros me daba una incomodidad enorme, me enfrentaba con mi propio racismo que jamas habia notado.

claro, que los choferes fueran negros no me sorprendia (sorprende al lector?) pero que mis jefes, super capacitados, super inteligentes y super interesantes para hablar fueran negros… no sabia donde ponerlos en mis casilleros metnales. Tuve que abrir nuevos compartimentos! los intelectuales que hablan interesante, inteligentes, pero que no usan traje ni corbata, que no se perfuman ni andan en autos caros… que no chocan con todo el mundo ni tienen una actitud de superioridad.

EN fin, trabaje ese casillero nuevo mucho tiempo y ahora me doy cuenta de mi propia evolucion cuando leo los comentarios en diarios tan ortodoxos como La Nacion sobre el look Evo Morales.

A quien le importa? Un mandatario que pueda prometer y cumplir no ponerse corbata en la asuncion, es tannnnn pero tannn pero tan revolucionario?
el look del cabello como casco, como lo describio con mucho desprecio ayer Vargas Lloza en su columna de la nacion, es tan pero tan pero tan provocativo? puede provocar la tercera guerra mundial? creemos?

que el poder lo tengan los indígenas, es tan pero tan fuera de lugar?

retomando mis pensamientos cuando llegue por primera vez, estaba tan descolocada por no encontrar los trazos estéticos que me dirijan a saber quien es “rico” y quien es “pobre”, que me puse a pensar como seria un pobre en Argentina, en “chez moi” (mi casa, en frances).

Y trato de reconstruir en mi recuerdo la imagen de un pobre nuestro, latino. Y veo alguien con la ropa roida, de piel oscura, pelo lacio y grueso, … ojos chinos. Encuentro un indígena! y me di cuenta que la pobreza en america latina, que nos guste o no, es indígena! o negra, donde los hay, donde los dejaron vivir.

Para finalizar, quiero comentarles algo que me comento mi amiga Mariana, casi todos ya la conocen por el matri. ella que inspecciona la raiz de la musica africana en la musica latina, se encuentra con muchisimos lazos que han comenzado a ser explorados pero que se han quedado alli. Por que? porque ese racismo tan fuerte ha llegado a las bibliotecas y a los centros de estudio, de manera que los documentos que prueban estos lazos han sido destruidos o son guardados en lugares prácticamente inaccesibles. No hablo de complot, simplemente hablo de negacion, de aculturizacion.

Todas estas solo son preguntas, no quieren ser teorias y mucho menos verdades reveladas, solo constataciones de la realidad que vive una persona educada en argentina en un pais como Burkina Faso.
Besos a todos y espero respuestas,

Vi

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Viaje a Gorom Gorom

Asi como cuando apenas pisé Colombia dije que Garcia Marquez no es más que un buen periodista que relata la más fiel realidad colombiana, de regreso de mi viaje a Gorom Gorom digo, qué fácil es ser National Geographic.

Como siempre les cuento, Burkina es un pais multicultural. 67 etnias, cada una con su lenguaje, vestimenta, rasgos físicos distintos. 3 religiones, un 60 % musulmán, pero muy suavizado, un 30 % animistas (creen en la protección de sus antepasados, les hacen ritos con sacrificios de animales, etc), y un 10 % católicos. Claro que los católicos son también medio sui generis, con cantos y bailes en la catedral. Delicioso. Y que los animistas son mas, pero como oficialmente se han convertido al islamismo o al catolicismo, no pueden profesar su culto abiertamente.

En ese contexto, planeábamos un viaje a una de las regiones, el Sahel. El Sahel es la zona geográfica entre el desierto del Sahara y la sabana cultivable de todos los países de la región. Es una zona que es prácticamente igual al Sahara, pero solo se diferencia porque llueve un par de meses por año. Por eso se puede cultivar algo de agricultura. Los meses de lluvia son julio y agosto. Las etnias que viven en el Sahel son mayoritariamente los Pehl y los Tuareg. Debido al rigor del terreno, la tierra es solo parcialmente cultivable. Solo producen mijo (la base de la alimentación rural en Burkina), y es zona ganadera por excelencia. Estas etnias, entonces, se caracterizan por ser ganaderos, nómades, y muy independientes. Son los tipicos que se ven en las películas del desierto, con tunicas largas y blancas, bordadas, turbantes coloridos, piel negra pero rasgos de blancos. Y las mujeres llenas de joyas, aros, pulseras, turbante colorido y vestido también. Son re elegantes! La música, también es característica, mezcla de los árabes y los ritmos africanos del oeste, hermosa. Gorom Gorom, la ciudad donde íbamos, es una ciudad de unos 2000 habitantes casi limítrofe con Mali y con Níger.

Este año hubo una llovida excepcional en junio, excepcional no solo por el mes, sino por la copiosidad. Conclusión, las rutas estaban cortadas por el agua, y hasta unas horas antes no estábamos seguros de poder ir.

Con ese espíritu salimos. A la aventura total. Claro que no era un viaje de placer, íbamos a visitar a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con las que podríamos comenzar a trabajar. La idea era ver si nos poníamos de acuerdo y si veíamos potencial, firmar contratos de colaboración. En ese caso iríamos regularmente para darles clases que les sirvan para mejorar sus desempeños como ONGs. Partimos Achille, mi colega burkinabé; Corina, la holandesa, Alassane, el chofer; y yo.

Apenas salimos de Ouaga, Burkina se volvió prehistórico. Uno se siente un expedicionario metido en un documental de National Geographic. En un punto las construcciones occidentales de la capital se terminan abruptamente, y comienzan las “villages”, las casitas redondas, de barro, con techo de paja, y todas ordenadas en redondo, en el medio de un paisaje semi desértico en el que el fondo y las casas son del mismo color.

Seguimos el viaje, en medio de ese paisaje maravilloso. Nos acercábamos y comenzábamos a ver a los pastores transhumantes, moviendo sus manadas de ovejas o vacas, y a toda su familia en burros, llenos de cantaros y vasijas de barro y vestidos de colores vivos con sus trajes tipicos. Un espectáculo a la vista. Las mamás amamantando a sus bebés sobre los burros, y eso si; siempre sonriendo y saludando con sus manos a nuestra camioneta.

La zona es bastante inaccesible, y generalmente durante la temporada de lluvias queda aislada. En este caso, debido a la lluvia excepcional, también había dificultad para llegar. Debido a la escasa infraestructura instalada en Burkina, los puentes no son sino pavimentos sobre los cañones. Es decir, la ruta baja en un momento sobre los cañadones de riachos que solo se llenan en agosto. Pero claro, en este momento estaban casi todos llenos. Asi que en mas de una oportunidad tuvimos que pasar esos cañadones con el agua tapando el capot de la camioneta.

De todos modos, llegamos. La villa valia la pena el viaje. Es un conglomerado de casas de barro, sin puertas ni ventanas. Las calles, obviamente, de tierra. De vez en cuando, para matizar, algun espinillo. El medio de transporte comun es el burro. Los ricos se mueven en camellos. Camellos altos, blancos, limpios, hermosos.

Los jueves hay mercado. El mercado es el lugar donde vienen todos de las villas vecinas, a vender lo que tienen: ganado flaquísimo, telas, mani, leche, carne, cueros, especias, y cualquier cosa. Todo en un predio al aire libre, en casetas hechas con ramas y paja. La gente se sienta en el piso, y a negociar. Que cosas tan lindas! Yo compre telas, un turbante verdadero, y artesanias en cuero.

Después, fuimos al mercado de animales. Con una vaca argentina haciamos media docena de las de los paisanos, que pobreza! Jamas vi algo asi. Es que asi como ahora hubo una lluvia excepcional, durante la estacion humeda el año pasado no llovio lo suficiente. Conclusión: no hubo hierba para alimentar al ganado, no hubo comida para la gente.

Hago un alto aca para comentar un poco el concepto de pobreza. Antes de venir a África yo veia esas fotos de chicos llenos de moco, desnutridos, desnuditos, rodeados de moscas, con carita de tristes. De esos, no ves ni siquiera en el Sahel, que es una de las zonas mas pobres del mundo.
La pobreza es distinta, porque la riqueza es distinta. La riqueza es tener el granero lleno de mijo. Con el mijo hacen una pasta para desayuno, y lo comen dos veces por dia, como almuerzo y cena. Lo cosechan en diciembre, y almacenan todo el año. En realidad, lo almacenan los hombres, las mujeres tienen prohibido el acceso al granero, porque si ven que esta casi vacio, entran en pánico y toda la familia depende emocionalmente de ellas. Todos los días de todos los años de su vida comen mijo. Claro, en sus distintas versiones (tres?). Y los dias de fiesta toman cerveza... de mijo. Las mujeres lo muelen, mientras cantan, y asi cocinan.

Como decía, una vez cosechado el mijo, debe durar todo el año. Como este año casi no hubo cosecha debido a la sequía, y recién se está sembrando ahora, estamos en un período de hambruna. Y esa es la pobreza: hambre. La embajada de Holanda comenzó un plan de urgencia y esta mandando camiones de mijo subvencionados, a mitad de precio.

Pero lo extraño es que si no supiéramos el transfondo, no notamos nada raro. Claro que la gente es, en general, hiper delgada, pero nada mas. El ambiente es de fiesta. La vista muestra colores, sonrisas y alegria. La gente sonrie y saluda mientras pasamos, los niñitos más “salut la blanche” que nunca. Hay un stock de mijo en un galpón para emergencias, a nadie se le ocurre ocuparlo. Hay comida a la venta en el mercado, a nadie se le ocurre atacarla. Hay paz, calma, tranquilidad, seguridad, alegría, colores en los vestidos.
No me pidan que explique, no podría. Solo puedo describirlo.

Por eso digo que hay otro concepto de pobreza y de riqueza. Ser rico es tener asegurado el mijo, ser pobre es aguantar hambre por un tiempo, hasta que la cosecha vuelva a salir.

Las vacas y cabras también acusan el golpe. Por eso digo que con una argentina hacemos media docena de burkinabés. Son piel y hueso, pero las intentan vender en este momento por necesidad, para comprar mijo para comer. Las veo comiendo papeles, cartones o cortezas de árboles. En este sentido, las novedades son alentadoras: con el aguacero de la semana pasada hoy el desierto está florido y las pobres prontito podrán recuperar peso, y sus dueños también.

Por otra parte, las dunas del desierto se han transformado en campos de golf. Solo recordamos que eso no es tierra sino arena cuando tenemos que viajar, al segundo día, a un caserío en el medio de la nada. El viaje se hace re interesante, solo posibilitado por un experto chofer de la zona y un vehículo 4 por 4. agarramos campo traviesa después de abandonar una ruta mas o menos transitable.

Campo traviesa por las dunas. Contrariamente a lo que imaginaba, el tipo acelera mas sobre la arena, íbamos rapidísimo! Cuando pregunto, es que en la arena hay que conducir rapido, para no quedarse varado. Yo me sentía en el Paris - Dakar! Si, mami, teníamos cinturones de seguridad y te prometo que no me subo más.

El paisaje era hermoso, colinas de piedras erosionadas, desierto, de vez en cuando algún caserío donde el tiempo no pasa. Las tipas en con sus senos al aire, como si vivieran en la selva misma.

En fin, recorrimos las ONGs que teniamos que analizar y firmamos contrato con una. Van a ser mi cliente. Es una ONG de alfabetización. Burkina es uno de los países con mayor tasa de analfabetismo, de un 80 % de la población. Lo que ellos hacen en alfabetizar en 3 lenguas locales y en francés, para que los pobladores puedan acceder a créditos, a proyectos, a capacitaciones, etc. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a esta ONG a que se constituya como prestataria de servicios, como consultora, para que puedan acceder a licitaciones de donantes internacionales para cumplir con su cometido. Pinta re interesante y estamos todos contentos de trabajar juntos. Yo me comienzo a sentir útil y eso me encanta.

Como perlita ultima les cuento que mis companieras tuvieron que rechazar una oferta de un Tuareg para comprarme como esposa... por dos camellos. Ojo, teniendo en cuenta que cada uno cuesta como 50 euros, no era mala idea, no?

Bueno, espero que disfruten este reporte y en todo caso pregunten si no entienden algo.

Besotes a todos!

Vikita

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Feliz en Afrique - 24- 04-2005

Hola crazies :
Les cuento que estoy feliz en Afrique. ; si, al fin llego ese sentimiento de sentirse en casa. Rapido, no?
Si, las caras ya me son familiares, y detrás de las pieles negras ya veo que les distingue, y veo que hay tantas diferencias entre los de raza negra como los de raza blanca. Esto lo digo, no se si a uds les pasara lo mismo, pero a mi al principio me parecia que ‘todos los negros son iguales”, como los orientales. En fin, hoy veo que hay mil diferencias, solo unidas por el color de piel (que tampoco es parejo, hay negros noche y negros mas amarronados), de ojos y el pelo, “pelo-duro”, diria Gama.
Pero las narices son distintas, las bocas, las formas de la cara y cabeza, las alturas, las contexturas físicas, aunque casi el 100 es hiper magro. Es increíble cuan distintos pueden ser dependiendo de las etnias. Los hay con rasgos de blancos pero con piel negra (generalmente estos son los nómadas del norte, y se visten como arabes en las Mil y Una noches, con sus turbantes, y viajan con sus ovejas), los hay altos y magros, los hay petisos y mas retacones. Lo cierto es que ayer estaba viendo una película en la tele, con Denzel Washington, y otros negros, y todos me parecian mulatos, nadie me parecia verdaderamente negro. Es decir, aca encontramos a los 100 porciento puros, todavía. No me pidan fotos porque no los van a ver, salvo que salga un mediodia y los ponga de cara al sol. Ya veremos como hago. En fin, a lo que voy, es que su negrura ya la estoy invisibizando para dar paso a otra informacion.
Pienso que en una semana estare en mi casita, asi que tambien estoy feliz por eso. Ya estoy comprando muebles, y cositas. Cuanto tenga armada les mando fotos.
Ayer sabado a la maniana estuvo muy divertido. Resulta que estoy tomando clases de frances con un togoles muy gracioso. (togoles: natural de Togo, pais pequeño del África central; limítrofe al norte con BF). Es un tipo de unos 40 anios, supongo. Y me invito a una fiesta de casamiento rural, para que vea las tradiciones, ayer sabado al mediodia. Al final no pudimos ir porque no consiguió el auto, pero me paso a buscar igualmente y nos fuimos a recorrer Ouaga en su ciclomotor, del anio del pepe, para averiguar precios de electrodomesticos. A mi me vino genial porque cada zona tiene su centro de ventas, y sin movilidad eso era imposible. Ademas, como les conte, los precios se triplican para los blancos, asi que la idea era que miraramos las cosas, y que después el vaya solo a negociar el precio, diciendo que son para el. Me toca hacerlo asi porque si no, por el precio de una heladera me compro un O km en arg y por el precio de un juego de living una casa. Veremos en que termina esta aventura. Lo que si fue gracioso fue pasear por toda ouaga en el asiento de atrás de ese pobre ciclomotor que se desarmaba en cualquier momento, evitando asnos y colectivos, bicicletas transportando vasijas, etc. Muy divertido.
A la noche me invitaron a participar del “club neerlandes” o sea holandes en ouaga, estuvo re lindo, fuimos a cenar a un restaurant muy lindo. Algunos son companeros de trabajo y otros no, pero son un grupo re lindo. Se reunen todos los sabados, y yo bromeo que soy la representante de Máxima en el grupo de holandeses; esa máxima abre todas las puertas.
La vida social va genial. El otro dia vino Corina, mi compañera holandesa, y nos quedamos en el hotel tomando mates, les encantaron (volviendo a máxima, flasheo cuando le dije que seguramente que ella habia tomado cuando vivia en argentina, ejejje). Y después nos fuimos a cenar con un Belga, una francesa y un haitiano. El contacto fue el haitiano, que tambien trabaja para SNV, pero en Niger, y que lo conocimos en una fiesta que tuvimos en martes, para dar la bienvenida a los nuevos directores de la SNV. Osea que estuvimos de fiesta en fiesta todos los dias. El grupo es muy lindo, y hay muchas cosas para hacer en ouaga, asi que estoy disfrutando a full.
Tambien les cuento que comence mis clases de tenis! Si, divertidísimo, voy dos veces por semana, y planeo ir tambien a danzas africanas, un curso que dictan en el centro cultural frances, y que pinta barbaro. Iba a empezar el jueves pero por lo que les cuento del cumple de mahoma estaba cerrado. En fin, el martes que viene comienzo. Tenis esta barbaro, corro, me estiro, me divierto decapitando a negros profesores y ballboys. Me van a echar antes de que pueda dirigir la ball hacia donde quiero. Que pena. Voy a la escuela internacional;
Tengo que conseguir un medio de transporte. Unos compañeros me ofrecieron una bici, lo que me gusta porque me va a obligar a moverme, pero desde el hotel es bastante lejos, asi que voy a ver que hago, porque en realidad necesito para desplazarme por todo ouaga, que es enorme. Y el hotel, la ofi, y la escuela de tenis me queda cada una en una punta distinta. Pero no tengo ganas de comprarme un auto todavía, ademas de que son carisimos. Veremos.

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Salut la blanche !

Ok, hoy les cuento sobre la calle. Una vez que se bajan las defensas, y una se acostumbra a caminar por la calle rodeada de personas negras, sin veredas, polvorientas, con el sol quemando la cabeza, y ya no se da cuenta de nada de eso, comienza a escuchar, a conectar con la gente, esa que al principio, hasta el momento en que muestran la sonrisa, daban miedo.
Ok, entonces esta semana, la 3ra de mi estadia aca, he comenzado a escuchar lo que las vocecitas locales me gritaban por la calle, y no es otra cosa que “Salut la blanche”, a mi paso. O sea, “Hola, la blanca!”, y me dio mucha risa!!! Quiere decir que si nosotros vemos un negro caminando por nuestra calle le podemos decir, “chau, negro”. Jejej; fue muy comico descubrirlo, escucharlo.
Taxis de a 6.
Lunes. Comienzo de semana. Horario de almuerzo. Decidí no quedarme en la ofi como tenia planeado, para ir a almorzar cerca del hotel y de ahí aprovechar y buscar unos papeles que me había dejado y me servirían para el trabajo de la tarde. 12 del mediodía, el viaje entre la ofi y el hotel es de una media hora en taxi. Para tomar el taxi generalmente me tengo que acercar hasta la avenida principal, lo que implica caminar unas 4 cuadras.
Ok, ese dia las habia caminado, al rayo del sol. habia llegado a la esquina famosa, había conseguido un taxi partagé, o sea un taxi compartido, de esos que suben a otros viajeros, mas sus bicicletas, mas sus cuencos, mas sus colchones, sus rollos de alambre, etc. Lo que se necesite, che. En fin, me había tocado en suerte un vecino un tanto perfumado, pero por sus efluvios naturales. Salvaje, lindo para Daktari, pero un tanto incomodo para mi viaje al hotel. En fin, no era la primera vez que me pasaba, y tampoco le veo tantas diferencias a los viajes en colectivos de Buenos Aires en verano. Hasta ahí se podía aguantar.
En eso, el taxi para, para subir a dos personas mas. Yo pensé, donde las van a meter? Pero pense que uno seria acompañante y el otro nomás subiría. Cuando me di cuenta, estaban intentando subir ambos, con lo cual yo me quedaba pegoteada a mi amigo perfumado. Entonces, todas las palabras en frances fluyeron cual si fuera mi lengua maternal y les dije que eso no podia ser, que yo me bajaba. Ni media preocupación para mis amigos, el chofer me miro, subio al auto, y siguió camino con sus comodos 4 pasajeros.
Claro, yo me quede, al rayo del sol, en mitad de camino, esperando otro taxi. Pero no importaba, sobre esa ruta pasan taxis partages a cada rato. Tal como calculaba, en 5 minutos estaba subiendo a otro taxi. Solo eramos un flaquito y yo en la parte trasera, feliz. Y en dos minutos mas, el taxi estaba parando para subir a dos personas mas! Yo los mire a los dos, al chofer, a mi amigo compañero de asiento, mire al cielo, lo tome como una senial divina, y sin decir nada me pegotee a mi nuevo amigo flaquito, y subieron los otros dos nuevos. Calladita, segui mi camino hasta el hotel mirando tranquilamente por la ventanilla pasar la ciudad.
Viva ala.
Nunca habia vivido en un pais musulman. No tenia idea como era. Al principio solo me sorprendieron las mezquitas, hermosas construcciones, siempre imponentes en medio de la ciudad, con sus vendedores de alfombras en la puerta, las alfombritas individuales para rezarle a Ala.
Después, me sorprendieron los tipos en medio de las veredas (donde las hay), con sus alfombritas y de cara a la meca (como sabrán donde esta?) arrodillados a las 7 y media de la tarde. Parecen como ovejitas, todos igualitos, tiraditos, arrollidaditos, reverenciando algo invisible. Cómico. (ojo, si me lee Al kaeda me manda un misil personal. Claro, si antes puede encontrar donde queda Ouagadougou)
En fin, ayer miércoles mis compañeros locales no se iban a comer en el horario habitual. Y les pregunte, y me contestan: “no, es que hoy es jornada corrida, trabajamos corrido, y a partir de las 3 te podes ir a tu casa, y mañana es feriado”
Yo atónita pregunto, pero por que feriado? Y me dicen es que mañana es el ‘Mahula’ (no me acuerdo el nombre, era algo así) que es el nacimiento de Mahoma. Ah...! dije yo. Mahoma, a quien hasta ahora solo había escuchado nombrar por sus famosas pelotas, me estaba regalando un feriado y medio en plena semana! Conclusión? Hoy estoy en oración a Ala para agradecerle el haber mandado al mundo al profeta Mahoma

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